没有东京、大阪的熙攘繁华，没有京都、奈良的古都气质，松山安详、宁静，给人一种温暖。
梅津寺站：再见 完治
松山市是日本爱媛县首府。第一次知道“爱媛县”这个名字，源于《东京爱情故事》，那是完治的家乡。我第一次看《东爱》的时候还很小，当时没看懂。大学的第一节日语课，老师拎着台录音机走进教室，对同学们说，听一段录音，让你们了解什么是日语。听得竟然就是《东爱》！“老师说，‘这就是日语。’他还告诉我们不要学莉香的发音，太铿锵，要学里美缓和的发音。”
于是，在一次与自己的“20年代”道别的独自旅行中，我第一次来到爱媛。爱媛县在日本四国地区，该地区现有四个县：德岛、香川、爱媛和高知，古时该地有四国，分别是阿波、赞岐、伊予和土佐。
从松山站附近的伊予铁道大手町站出发，向《东爱》里莉香和完治爱情的终点——梅津寺火车站前去。
梅津寺火车站是《东爱》最后一集的外景地，完治与莉香约好在这里见面，但完治到的时候，莉香已经搭上一班车走了。她在站台留下一只白色手绢，上面用红色口红写了“再见，永尾完治”。
这个结局当年令多少《东爱》迷唏嘘不已。从松山市到梅津寺，铁道一边是海，风光很美。车站人很少，我去的时候车厢里只有2个人，站台上就我一个人。站台很高，下面就是海滩，人们在海滩上烧烤、在海里游泳。一对十八九岁的青年男女，用海藻在海滩上拼“love”。站台旁的栏杆上，很多人效仿莉香，站台上挂了一溜白手绢，写着心情和希望，还有很多是用中文写的。
道后温泉本馆：汤婆婆的大浴场
松山的历史悠久，最古的应该是那眼泉。松山市的道后温泉有3000年历史，与兵库县的有马温泉和和歌山县的白滨温泉并列日本三大古温泉。道后这个地名在日本书记与源氏物语等古书中曾登场过，文献记载六七世纪的圣德太子曾在此入浴。
似乎每一个出名的温泉传说，都与一只受伤的动物有关。在捷克共和国西波西米亚地区的卡罗维瓦利，是一只受伤的野鹿；而在道后，这是一只受伤的白鹭，它每天都飞来，将负伤的脚放入岩石间喷出的温泉浸泡。当地人目睹它的脚伤痊愈，便纷纷效仿。道后温泉的泉水柔和，对神经痛、筋肉痛很有疗效，据说对皮肤也很好。
道后温泉是这一带温泉的总称，最有名也最标志性的是建于1894年的温泉本馆。屋顶的“振鹭阁”的一只白鹭雕像，每天早中晚都会敲打阁上的太鼓。这座三层的木质结构建筑，就是《千与千寻》里汤婆婆开的大浴场“油屋”原型。甚至千寻父母因为吃太多而变猪的地方，也能在这里找到原型。不过动画片里的“油屋”提供的山珍海味，道后温泉可没有。
道后温泉本馆门庭若市，入口处卖入浴料的地方人们排队。慕名而去的我们没有排队进入，而是与日本朋友一起去了附近的“椿之汤”。“椿之汤”的历史也很悠久，但比起道后亲民很多，入浴料只要300多日元。
“椿之汤”浴池中间喷水的柱子上，明治时期俳句诗人正冈子规的俳句：“十年の汗を道後の温泉に洗へ ”（大意：十年汗水在道后的温泉里洗净）。正冈子规是土生土长的松山人，他还是把棒球引进日本的第一人，日语的棒球——“野球”，也出自正冈子规。“他的幼名是‘升’（noboru），因此他把棒球翻译成‘野球’（noboru，no-ball），但实际上的念法为‘yakyuu’。”
少爷的松山：有关夏目漱石的回忆
道后温泉一楼的大浴场是神之汤，二楼的小浴场称为灵之汤，三楼有夏目漱石曾居住过的“少爷之间”客房。
松山市的宣传口号， 是“温泉与文学之城”。东京来的夏目漱石，是中国人最熟悉的日本作家之一。明治28年，夏目漱石毕业后，到松山的一所中学当英语老师。少爷脾气的夏目漱石在松山碰了不少壁，在松山的这段执教经历，让他写出了《少爷》，又译作《哥儿》。而夏目漱石，又让道后温泉的名声更为久远。
《少爷》里在松山的中学当数学老师的“少爷”，是一个勇于挑战日本传统教育制度的正直好青年，但最后还是不得不离开学校。在“少爷”的身上，有着夏目漱石自身的写照。或许也正因为如此，我觉得松山拥有明治初期的感觉更浓。贵族的江户在京都，庶民的江户则体现在有“小京都”、“小江户”之称的城下町，如岐阜县的高山市、埼玉县的川越市。而松山因为有了日本近代变革中的著名人物如夏目漱石，“让人多了一层不一样的思考。”
据说，夏目漱石在松手执教期间，经常搭着一条红色的毛巾坐着“像火柴盒一样的列车”到道后温泉来泡汤。泡完汤后，他喜欢在泡汤后吃串鸡蛋、抹茶、红豆做的三色团子。如今你能在松山复制少爷的一切，甚至小说里描写的走过了明治、大正和昭和三个时代的少爷火车，也在多年停运后重开，原先的木头长椅和硬木地板都得以保留。但出于环保需求，松山人也对少爷列车进行了改装。过去的少爷列车是蒸汽机车，边行驶边吐黑烟。现在的少爷列车却是内燃机车，利用车外的扬声器再现了蒸汽机车独有的排气声，从烟囱中吐出的烟雾也是发烟装置利用水蒸气造出的仿制烟雾。
松山很好地利用了夏目漱石的遗产。《少爷》里的人物被做成各种周边，温泉里的装饰，卖的点心包装，都与这本书有关。
松山城：静静的濑户内海边
第一次去松山是为了道别，第二次再去松山，是为了与友人相聚——一个日本大叔，一个日本阿姨。
大叔是做记者的。日本记者一般三年一轮换，一到三年就换一个地方。大叔以前在东京、上海都待过。他的老家在冈山，在神奈川的海边有个小房子，但他都不喜欢。他最爱的地方，居然第一是上海，第二是松山——可真是古怪的一对选择。
大叔在东京的时候，曾见过他两次，跟在松山见到的感觉完全不一样，在东京的叔叔，明显感觉到压力和疲倦。东京对上班族来说可以很折磨，大叔说道，“你去了就知道。整个城市，电车里没有人说话。特别是上班族，压力都写在脸上。”如今，大叔在松山的家在松山城下，登山缆车的入口处，每天都去登山。
松山城是典型战国时期的城堡，也是日本三大连立式城堡之一。它由丰臣秀吉的部下加藤嘉明于1603年修筑，位于松山市中央的胜山的山顶之上，是鸟瞰濑户内海的最佳位置。松山城1635年给了松平家族的一个分支，他们是德川家的亲戚。
松山城以天守阁(位于城堡中心的主建筑城楼)为中心，楼阁、石墙工事、护城河几乎保持了过去的原貌。天守阁最早为5层建筑，17世纪根据江户幕府的命令改为3层，但后来在火灾中被焚毁。现在的天守阁是1854年修筑的。外观不算豪华，屋顶上有小型三角形装饰物“千鸟破风邪”的。城下则是二之丸花园，是表现松山城四周建筑的平面图。
阿姨则是松山本地人，从小在松山长大。一直很觉得松山是乡下，心里总想着要到大城市去，也曾经是一个不安分的少女。
松山本不是一个年轻人热衷的旅游城市——与四国的其他地方相比，松山街头的年轻游客很少。它很慢，但独特的宁静祥和气质，让人心里觉得暖。离开松山市，两位日本朋友去车站为我们送行，“我竟然有一种离开老家去上海的感慨。好像那边跟我挥手的是我爸妈一样的错觉。”
松山也是日本老龄化社会的缩影。温泉浴场里，全是当地的老年人，一边泡汤一边聊天。一次我们走进了车站旁的一间食堂，那里不光客人全是老人，“服务员也看起来有70岁了。”一个人吃着饭，听日本老人聊医保、国家政策。老人问我是游客吗，却并不对我的来历深入打探，还对我说：“不要觉得我们很奇怪，我们都是好人哦。”
但这也许还与濑户内海的影响有关。四国地区北边的爱媛和香川北靠濑户内海。由于是内海，濑户内海风浪较小，故而也当地人的性格也相对内敛。松山人的性格与中国人印象中的很像：稳重、平和，四国南边的高知县就不一样了。高知的南面是太平洋，波涛汹涌。高知的坂本龙马的故乡，站在高知的海边你就能理解坂本龙马当时那种跃跃欲试、想创造一番大事业的澎湃心情。